РУЛЬ. Чем короче вынос руля (деталь, соединяющая руль с вертикальным рулевым штырем), тем резче управление -это важно в потоке машин.

АМОРТИЗАТОРЫ. Хардтейл (в переводе -»жесткий хвост») имеет амортизатор только спереди.

ПОКРЫШКИ. «Более выносливые шины – с кевларовым плетением,-комментирует продавец-консультант . – Их реже пробивают на битом стекле. Правда, от гвоздя и такие не спасут».

КОЛЕСА. Диаметр 26 дюймов бери, если планируешь кататься по пересеченной местности (на них и резина обычно стоит «внедорожная»). 28 дюймов лучше покупать, если основные маршруты: по асфальту -больший диаметр даст большую скорость.

ТОРМОЗ. Бывают ободные (ви-бреик) и дисковые (механика и гидравлика)

ШАТУНЫ. Для чайников: «палки» на которых держатся педали, различаются способу крепления к каретке: бывают шлицевые и квадрат.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКОРОСТЕЙ

Скажи, тебе нужна машина с 40 передачами холодильной техникой , спутниковой тарелкой и русалкой на багажнике? Нет? Вот и велосипед не стоит выбирать по принципу «чем больше, тем лучше». Система с большим числом скоростей либо дорогая, либо ненадежная и всегда сложная в обслуживании. Выбери модель с меньшим числом звездочек (скоростей), зато от хорошего производителя оборудования для велосипедов – Shimano или SRAM.

Системы переключения бывают начального, любительского, полупрофессионального и профессионального уровня. Отличаются они четкостью работы, весом и тем,
насколько часто их нужно настраивать (у «про» эти периоды до 5000 км, у начальных -100-150 км). «Золотая середина -любительский уровень: после него основные отличия касаются веса системы, что важно только спортсменам, – советует консультант. – V Shimano любительский уровень – это модели Асега или Alivio, у SRAM – Х.4. Такие устанавливают на велосипеды, цена которых от 3500 грн Переключение у них по четкости почти как у полупрофессиональных Shimano Deore и SRAM X.5″. V такой системы будет 7-8 звездочек сзади, а всего у велосипеда с ней – минимум 21-24 скорости (больше для города и ненужно).

Есть и велосипеды, у которых звездочки сзади скрыты внутри втулки заднего колеса.Такая система называется планетарной втулкой, она очень надежна, и ее вообще не нужно настраивать. Велосипед с самой простой планетарной втулкой обойдется в 2000 -3000 грн.

ТОРМОЗА

«Если хочешь просто время от времени кататься, выбери механические дисковые тормоза: ободные, даже если на колесе будет минимальная восьмерка, начнут цеплять обод, у дисковых такой проблемы нет», -говорит Дмитрий Литвиненко. Гидравлические системы обычному велосипедисту ничего, кроме головной боли, не принесут. Они бывают на минеральном масле и на «доте» (таком же масле, как в машинах). «Минералка» в холод почти не тормозит, «дот» же всепогодный, но очень дорогой. Сравни цены: велосипед с «механикой» -4000-6000 грн., с «минералкой» – порядка 7000, с «дотом» – от 10000 грн.

МАНЕТКИ

Самые простенькие – «грипшифт»: когда скорость переключается поворотом ручки на руле (как будто газуешь на мотоцикле). У таких переключателей меньше ресурс, и есть опасность случайно переключиться, например, съезжая с бордюра. Лучше выбирать триггеры – «курки» под большие пальцы. Они удобнее, легче, служат дольше и четче в работе.

ШАТУНЫ

Если цель – получить обычный велосипед «для дома, для семьи» и не переплатить, бери «квадрат» Его минусы – то, что в каретку легче забивается грязь, но зато квадрат можно обслуживать самому: разобрал, почистил, смазал. Шатуны с шлицевым креплением от грязи защищены и служат дольше, правда, стоят дороже: такие детали ставят только на велосипедах, цена которых – от 6000 грн. К тому же шлицевые шатуны не чинятся: в случае поломки выход один – замена.

РАМА

Есть два вида сплавов алюминия: 6061 и 7005. Первый мягче, а второй – более жесткий, такая рама меньше пружинит. Бывают еще карбоновые и карбон-алюминие-вые рамы, но это для спорта. Стальные рамы ставят на самые дешевые хардтейлы, алюминиевые – на те, цена которых минимум 2000 грн., карбоновые – от 14000 грн.

АМОРТИЗАТОРЫ

Встречаются пружинно-эластомерные, воздушно-масляные, пружинно-масляные и пружинно-масляные с воздушной подкачкой. Хороший выбор по соотношению «цена-качество» – пружинно-эластомерные амортизаторы. Там пружина смягчает дорогу, а пластик работает демпфером, не давая амортизатору ухудшать набор скорости. Но вообще любой амортизатор съедает часть силы, с которой ты давишь на педали, из-за этого на «двухподвесах» (велосипедах с пружинами спереди и сзади) сильнее устаешь. По этой же причине полезна опция «блокировка вилки»: отключая передний амортизатор на ровной поверхности, ты экономишь силы. Такие опции можно встретить на моделях, цена которых от 3000 руб. А вообще тратить много денег на амортизатор не стоит-даже самый дорогой из них не так смягчает тряску на дороге, как твои колени и локти.

ГОД ВЫПУСКА

«Разницы между моделями 2011, 2010 и даже 2009 года обычный человек не заметит, – считает эксперт. – А вот более старые велосипеды – 2008 и 2007 года – заметно проигрывают им: и переключатели, и даже технологии изготовления рамы с тех пор изменились».

Ну вот собственно и все основные моменты  на которые вы должны обратить внимание при выборе своего железного коня.